Хребет Дуссе-Алинь и его отроги, входят в систему Хингано-Буреинского нагорья. Высота хр. Дуссе-Алинь по водоразделу – 1500 м над у. м., наибольшая высота – 2241 м над у.м.

ОТЧЕТ

о пешеходно-водном походе пятой категории сложности по маршруту
Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – БАМ – пос. Берёзовый – р. Нилан –
кл. Гремячий Лог – кл. Водопадный – перевал Дуссе-Алинский (1744 м 1-А) –
кл. Перевальный – р. Курайгагна – озеро Медвежье – р. Курайгагна –
перевал (1792 1-Б) – р. Левый Диер – р. Диер – р. Керби – перевал (1192 н/к) –
р. Бурейка – р. Правая Бурея – перевал (1228 н/к) – р. Ниман – пос. Софийск – р. Акишма – р. Ниман – р. Бурея – пос. Новый Ургал – Хабаровск
сроки: с 16 июля по 10 августа 2005 годаТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЙ ЦЕНТР СПОРТА
ДЕТСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АРГО»
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ГОРИЗОНТ»

ОТЧЕТ

о пешеходно-водном походе пятой категории сложности по маршруту
Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – БАМ – пос. Берёзовый – р. Нилан –
кл. Гремячий Лог – кл. Водопадный – перевал Дуссе-Алинский (1744 м 1-А) –
кл. Перевальный – р. Курайгагна – озеро Медвежье – р. Курайгагна –
перевал (1792 1-Б) – р. Левый Диер – р. Диер – р. Керби – перевал (1192 н/к) –
р. Бурейка – р. Правая Бурея – перевал (1228 н/к) – р. Ниман – пос. Софийск – р. Акишма – р. Ниман – р. Бурея – пос. Новый Ургал – Хабаровск

сроки: с 16 июля по 10 августа 2005 года

Руководитель группы:
Верин-Галицкий Д.В.
Адрес руководителя:
Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 87, кв. 12
 (4212)30-55-14
Web: http://klub-argo.fromru.com
E-mail: klub_argo@fromru.com

Маршрутно-квалификационная комиссия Иркутской областной федерации спор-тивного туризма рассмотрела отчет и считает, что поход может быть зачтён всем участникам и руководителю

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ

1. Проводящая организация: Хабаровский Краевой Центр Спорта
2. Информационная карта похода
3. Район путешествия: Хабаровский край, Верхнебуреинский район.
4. Основная нитка маршрута: Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – БАМ – пос. Берёзо-вый – р. Нилан – кл. Гремячий Лог – кл. Водопадный – перевал Дуссе-Алинский (1744 м 1-А) – кл. Перевальный – р. Курайгагна – озеро Медвежье – р. Курайгагна – перевал (1792 1-Б) – р. Левый Диер – р. Диер – р. Керби – перевал (1192 н/к) – р. Бурейка – р. Правая Бурея – перевал (1228 н/к) – р. Ниман – пос. Софийск – р. Акишма – р. Ниман – р. Бурея – пос. Новый Ургал – Хабаровск
5. Количество участников: 6 человек

ПРЕПЯТСТВИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СЛОЖНОСТЬ МАРШРУТА

Вид
препятствия Категория трудности Характеристика препятствия Варианты прохождения
Порог
«Апперкот» V Длина порога 100 м. Левый берег сложен из крупных булыжников, правый – крутая высокая скала. Порог начинается крутым сливом, с большим количеством подводных камней. Вдоль левого берега про-хождение невозможно, мешают подводные и надводные камни. После слива вода мощной струёй наваливается на выступы скалы и отбрасывается к центру косыми валами высотой до 1,8 метра с пен-ными котлами. Ниже порога уча-сток длиной 250 метров спокойной воды, очень хорошо страховать Прохождение вдоль правого бере-га, уход от большого обливного валуна посредине порога вправо под стену, после чего в нижней трети порога перебивание очень мощной струи и уход от нижнего валуна под левый берег

Порог «Слон» V Длина 150 метров, на выходе из порога справа огромная скала, по-хожая на голову слона. Весь слив порога завален огромными камня-ми, на входе слева большой котёл, за ним ещё один, на выходе слева – огромный котёл с большим обрат-ным валом. Вдоль правого берега всё русло забито подводными кам-нями. Сразу за поворотом вправо начинается шивера, переходящая в порог «Строителей»
Прохождение в верхней части на одну треть ширины реки от левого берега, а перед последним сливом около левого берега уход под пра-вый берег с последующим поворо-том обратно под левый берег чуть выше «хобота слона». При нашем уровне воды, высота конца «хобота слона» от воды примерно 1,2 мет-ра.)

Порог
«Строителей» V Длина вместе с шиверой 350 м. Разведку делать по левому берегу. На входе в порог в центре – огром-ный котёл и два слива – слева и справа. Ниже котла наложение струй, в результате пульсирующие валы до 2,5 метров. Прохождение между центральным котлом и правым берегом. В ниж-ней части на сбое струй выход к середине струи, поскольку под правым берегом очень мощный ко
Порог
«Ожидание» V Порог начинается сразу после ши-веры длиной 150 метров. Длина порога 70 метров. Порог образован крутым широким сливом, заканчи-вается котлом, в котором сходятся два косых вала от левого и правого берегов. Прохождение шиверы по основной струе, порог – на одну треть шири-ны реки от левого берега. Требует-ся жесткий манёвр.
Порог
«Атланты» V Длина 200 метров. Крутой слив перегорожен подводными плитами с большими валами и котлами. Справа в сливе на ребре огромная плита. Падение воды в пороге око-ло 6 метров. Ориентирование в пороге по бу-лыжникам правого берега. Движе-ние по центральной струе. Практи-чески на всей длине порога вода вспенена, поэтому в котлах очень сильно топит судно. Требуется же-сткий манёвр и хорошая пробивная сила катамарана

СОСТАВ ГРУППЫ

№ Фамилия, имя, отчество, Год рож-де-ния Обязанно-сти в груп-пе Место работы, учёбы Адрес, телефон Туристский опыт
1. Верин-Галицкий Дмитрий Вяче-славович 1970 руководи-тель МОУ СОШ № 32, учитель Хабаровск, ул. Дзержин-ского, д. 87, кв. 12
тел. 30-55-14 I–V–участие;
I–IV – руко-водство, КМС
2. Чугуевский Сте-пан Степанович 1970 Капитан судна Компания «Евро-сеть-Хабаровск», заведующий скла-дом Хабаровск, пер. Призыв-ной, д. 3, кв.36
тел. 21-45-22 I– IV – уча-стие
I–III – руко-водство
3. Сиплевой Алек-сандр Александ-рович 1981 организатор досуга «Мегафон», про-давец-консультант Хабаровск, ул. Запарина, д. 87, кв. 21,
тел. 31-30-90 I– IV – уча-стие
4. Гейц Михаил Юрьевич 1984 Завхоз, штурман ТОГУ, студент Хабаровск, ул. Карла Мар-кса 108, кв. 51 I– IV – уча-стие
5. Сергеев Семён Юрьевич 1986 медик Машинострои-тельный техни-кум, учащийся Хабаровск, ул. Уборевича, д. 58 «а», кв. 77,
78-32-53 I–III– участие (лыжный);
I–III– участие (водный)
6. Авлуков Василий Викторович 1986 реммастер ДВГАФК, студент Хабаровск, ул. Ленина, д. 33, кв. 41 I–III– участие (лыжный);
I–III– участие (водный)

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОДА

ОБЩАЯ СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА
В июле 2004 года, мы сборной группой туристического объединения «АРГО» и ту-ристического клуба «ГОРИЗОНТ» совершали путешествие третьей категории сложности в районе хребта Дуссе-Алинь (http://klub-argo.fromru.com/Dusse-Alin_2004.htm) с после-дующим сплавом по реке Бурея, увидели, что Дуссе Алинь – это не просто интересный район, это то место, где можно совершать более сложные путешествия. И тогда же у Ве-рин-Галицкого Д.В. созрел план: а не пройти ли нам через хребет Дуссе-Алинь к реке Акишма, и сплавиться по этой реке. По сложности это «пятёрка». Сама Акишма по ста-рой, ещё советской классификации – это «пятёрка», а тут ещё и переход через очень инте-ресные и красивые горы, который сам по себе должен тянуть минимум на «тройку», да ещё и с водным снаряжением в рюкзаках! Эта мысль очень крепко зацепила руководителя будущего путешествия, что уже осенью было точно известно – в июле мы идём этим маршрутом. Этим маршрутом, из хабаровских туристов никто не ходил. На Дуссе-Алинь ходили, Акишму саму по себе ходят часто, а вот чтобы всё вместе, с катамаранами в рюк-заках и вёслами в руках и через горы!?.. Но вот захотелось и в горах красивых побывать, и речку интересную пройти, и всё за один раз. Да ещё, на самом деле, чтобы все участники почувствовали, что поход этот действительно спортивный, сложный, и требует немало волевых и физических усилий.

ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДОВ И ОТЪЕЗДОВ
От Хабаровска до Комсомольска на Амуре можно добраться на поезде Владивосток–Советская Гавань. Из Хабаровска он отходит в половине восьмого утра, а в Комсомольск приходит в 18.00. Или на автобусе, которых из Хабаровска в Комсомольск ходит доста-точное количество. Именно на автобусе мы и ехали. Выехали в 9.00, а в 15.30 были уже в Комсомольске. В 20.10 из Комсомольска отходит поезд Комсомольск на Амуре–Тында, который в 0.30 ночи делает остановку на станции Постышево (посёлок Берёзовый). От Бе-рёзового до начала маршрута (Долина реки Нилан, брошенный посёлок Попутный) доб-раться можно лишь автотранспортом (ЗИЛ, Урал, Газ-66, КАМАЗ). Вопрос автотранспор-та решается на месте. Посёлок большой, транспорт есть и частный и лесозаготовительных предприятий.
Маршрут заканчивается под железнодорожным и автомобильными мостами через реку Бурея в двадцати километрах от посёлка Новый Ургал. До посёлка добраться можно пешком по автомобильной дороге, но можно и на попутном транспорте, который здесь не редкость.

АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА
При аварийной ситуации в пешеходной части маршрута при выходе на Царскую до-рогу вдоль реки Керби на восток в течение нескольких дней можно выйти в посёлок Бриа-кан, откуда автотранспортом можно добраться до железной дороги (ст. Постышево), либо на запад в сторону Софийска, к которому можно выйти примерно за четыре-пять дней.
Из посёлка Софийск один раз в неделю ходит рейсовый автобус на поселок Чегдо-мын, но при наличии средств решить вопрос можно в золотодобывающих артелях «Ни-ман» и «Северная».
По Бурее несколько ниже устья реки Ниман есть небольшой посёлок Усть Ниман на правом берегу, который на картах обозначен как нежилой. Однако, в летнее время там люди есть, по всей видимости это люди, которые обслуживают водомерный пост, нахо-дящийся выше посёлка по реке. От этого посёлка можно пешком по автозимнику добрать-ся до посёлка Алонка, до которого примерно 60 километров. Для местных жителей основ-ной вид транспорта – это моторные лодки, а основная дорога – это Бурея.

ИЗМЕНЕНИЕ МАРШРУТА И ПРИЧИНЫ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
В полном объёме пройти заявленную пешеходную часть маршрута не удалось по объективным причинам. Уже к концу четвёртого дня пути стало ясно, что мы начали от-ставать. Но увеличить скорость мы в принципе не могли в связи с очень энергозатратны-ми естественными препятствиями в виде лесных завалов, заломов в руслах рек и ручьёв, кедрового стланика как в лесу, так и на склонах гор, плохими метеоусловиями первых дней, а также в связи с воспалением на маршруте коленных суставов одного из участни-ков. Поэтому ещё до перевала с южной части Дуссе-Алиня на северную руководителем было принято решение идти по запасному варианту, выходя с реки Керби в сторону по-селка Софийск по так называемой Царской дороге. На заявленную сложность всего мар-шрута это не влияло, поскольку определяющими препятствиями на маршруте являлись пороги каньона Поющих скал на реке Акишма.

ОПИСАНИЕ РАЙОНА ПУТЕШЕСТВИЯ
Хребет Дуссе-Алинь и его отроги, входят в систему Хингано-Буреинского нагорья. Высота хр. Дуссе-Алинь по водоразделу – 1500 м над у. м., наибольшая высота – 2241 м над у.м. Основной особенностью рельефа является сочетание горных хребтов и отдельно стоящих гор (сопок) с речными долинами. При подъеме в горы последовательно сменяют друг друга три высотных пояса: лесной (горно-таежный), подгольцовый и гольцовый. В высокогорьях преобладают крутые склоны и узкие водораздельные поверхности. Много-численные кары, цирки, долины с моренами древнего оледенения. Имеются небольшие высокогорные озера ледникового происхождения. Одно из них, Корбахон, имеет макси-мальную глубину 14 м, что входит в его число самых глубоководных озер бассейна Аму-ра. Рельеф хребта сильно расчленен узкими, местами каньонообразными речными доли-нами. Известны несколько многометровых водопадов.
Почвенный покров образован маломощными буро-таежными, гумусовыми и болот-ными почвами. На горных склонах их мощность не превышает 10–25 см. при этом поч-венный слой наполовину состоит из обломков горных пород. Климат определяется как северный вариант муссонного. Его специфика объясняется, с одной стороны – расположе-нием хребта на достаточном удалении от океана, что придает ему черты континентально-сти, свойственной климату Восточной Сибири, с другой – сохраняющимся влиянием океана. Как зимой, так и летом преобладают воздушные массы, формирующиеся за преде-лами региона: в холодное время года – северо-восточные, в теплое – юго-западные. Самые низкие температуры наблюдаются здесь в январе (до –50 С), самые высокие в июле, ко-гда воздух прогревается до +38 С. Реки типично горные, с быстрым течением, до 4 м/сек, из-за значительного перепада высот, с каменистым руслами обилием порогов. Характер-ной их чертой является быстрый подъем уровня воды во время паводков и столь же стре-мительное его восстановление до прежнего уровня. В питании рек наибольшую роль иг-рают осадки. Летом, чаще всего в июле, из-за муссонных дождей случаются наводнения, иногда с подъемом воды до 6–8 м. Сильная расчлененность рельефа и широкий диапазон абсолютных высот обуславливают многообразие растительных сообществ. В раститель-ном покрове хорошо выражена вертикальная поясность. Всего выделяются четыре пояса: светлохвойных лиственных лесов (до высоты 1000 м над у. м.), темнохвойных еловых ле-сов на высотах 1000–1200 м, кедрового стланика (1200–1700 м) и горно-тундровый, с нижней границей 1500 над у. м.
Флора насчитывает свыше 500 видов сосудистых растений. Из них 19 включены в список редких растений Хабаровского края, а 5 из них – в аналогичный список для Даль-него Востока. По увлажненным участкам речных долин произрастают светлохвойные ли-ственничники, сложенные лиственницей даурской. Темнохвойные еловые и елово-пихтовые леса занимают значительно меньшие площади по сравнению со светлохвойны-ми. Они образованы елью аянской и пихтой белокорой. На хорошо дренированных поч-вах, от речных террас до крутых горных склонов, распространены ельники зеленомошные. По руслам горных ручьев они поднимаются почти до верхней границы лесного пояса. По долинам рек, узкими прерывистыми полосами вдоль их русел, встречаются тополевые и тополево-чозениевые леса. Им присущ развитый подлесок и густой травя-но кустарничковый ярус. Небольшую площадь занимают белоберезняки. Они представ-ляют собой производные сообщества, формирующиеся иногда в долинах рек на гарях, где коренная растительность была уничтожена пожаром. Береза плосколистная встречается в виде примеси в разных типах естественных фитоценозов. К прирусловой части речных долин приурочены ивняки и ольшаники. Они слагаются из двух видов ольхи и семи видов ив в разных сочетаниях. Названные растения принимают участие в формировании кустар-никовых зарослей по берегам лет и подлеска в различных типах долинных лесов. Особые растительные группировки складываются на скальных береговых обрывах, преимущест-венно южной экспозиции. Как правило, они отличаются слабой сомкнутостью почти всех ярусов и обычно представляют собой разреженные лиственничники или вообще безлес-ные участки с ксерофитной растительностью. У верхней границы леса, на высотах 1600–1700 м над у. м., на склонах южной экспозиции тянется полоса каменноберезового криво-лесья. Зимой здесь скапливается большое количество снега, чем объясняется искривлен-ная форма стволов деревьев и флаговая форма их крон. Древостои, как правило, разреже-ны. Характерен мощно развитый ярус мезофильного разнотравья. В верхней части лесно-го пояса и в горной тундре произрастает кедровый стланик. В лиственничных и еловых лесах он образует ярус подлеска. Господство растения приходится на высоты 1600- 1900 м над у. м. где оно формирует самостоятельные сообщества на каменистых грунтах. В поясе гольцов, богатом скалистыми вершинами и каменистыми россыпями, широко распростра-нены лишайниковые горные тундры. Изредка встречаются горнотундровые болотца и так называемые «нивальные лужайки».
Наиболее распространенны общетаежные виды охотско-камчатской и восточноси-бирской фауны.
Повсеместно встречаются бурый медведь. Лось, северные олени (согжои) пасутся по долинам рек. Из хищных встречаются: волки, росомаха, рысь, горностай, соболь. Из отря-да заячьих, ареал которых до 51° с.ш., обитает заяц дальневосточный.
Из птиц, кроме каменного глухаря и дикуши, в горах изредка видна белая куропатка. Наиболее характерные: кедровка, трясогузка, пеночка, снегирь.
Из пресмыкающихся надо отметить живородящую ящерицу. Много различных ба-бочек: шелкопряд, монашка, сибирский шелкопряд.
В гольцовом поясе гор распространена высокогорная фауна с характерными аркто-альпийскими видами: черношапочный сурок, лемминг Огнева, горный конек, завирушка альпийская.
В пресноводных водоемах обитают таймень, ленок, хариус.
Река Акишма – это жемчужина в ожерелье горно-таежных рек Дальнего Востока России. По совокупности препятствий река является одной из самых сложных рек Хаба-ровского края (V категория сложности). Средний уклон русла на участке сплава составля-ет 11–12 м/км, расход воды 100 м3/сек. На ней имеется 13 порогов и множество шивер. Средняя высота вала в порогах — 2,2-3,5 м. Пороги изобилуют косыми и отбойными вала-ми, прижимами, \»бочками\». Река Акишма впадает в реку Ниман, который в свою очередь впадает в реку Бурея. Эти реки изумляют путешественников полноводностью и безлюдь-ем, мощными порогами и неповторимыми очертаниями берегов. В бассейне этих рек пре-красные условия для спортивной рыбалки на тайменя, хариуса, ленка.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА
16 июля 2005 года
8.20 Общий сбор на хабаровском автовокзале, напутственные слова провожающих, фото на память перед отъездом.
Без десяти три выходим из автобуса в Комсомольске. Несколько остановок на трам-вае и мы на железнодорожном вокзале. Времени до отправления поезда вагон, но при этом очень хочется есть. Мы расположились в кассовом зале в углу и на рюкзаках собираем «стол». Из всех пакетов, которые нам очень важно было не растерять по дороге, извлекаем все вкусности и решаем, что едим сейчас, а что оставим на ужин в поезд.
За билетами пришлось в кассах постоять. Уж как-то медленно очередь двигалась, но к пяти часам их всё же взяли.
В семь часов разбираем рюкзаки и отправляемся на посадку. Ехать нам всего пять часов, поэтому едем в общем вагоне. Оказалось, что он наполовину пуст.
После отправления поезда немного поём, а в начале девятого «готовим» ужин и ужинаем. А потом много-много разговариваем.
Без десяти час ночи наш поезд останавливается на станции Постышево (посёлок Бе-рёзовый). По договорённости нас встречают и подводят к водителю машины (ЗИЛ-131), который согласился помочь нам с заброской на маршрут. Однако водитель оказался дале-ко не альтруистом и заломил цену аж в 10000 рублей, при этом, совершенно не представ-ляя, куда нас надо везти. Руководитель пытается торговаться, но… Кто кому нужен? В ко-нечном итоге он уехал выяснять, куда же нас везти, поскольку попытки объяснить ему это с помощью карты не особо просвещали его в географии родного края. При этом мы дого-ворились, что в восемь утра он приедет за нами.
А мы, расположившись на вокзале, в два часа ночи ложимся спать.

17 июля 2005 года
7.00 Общий подъём. Быстро собираем рюкзаки и в семь сорок уже все готовы. Как было договорено накануне, в восемь выходим на привокзальную площадь. Машины пока нет.
8.20 Подъехал наш вчерашний знакомый. Грузимся.
Водителям нашим и нам самим пришлось здорово поработать, чтобы всё-таки по-пасть туда куда надо. Хорошо, что у нас есть навигационный прибор GPS, который нам здорово помог разобраться с дорогами, благо на последнюю часть этого нашего автомо-бильного пути у нас была карта-километровка с координатной сеткой.
В конце концов, в половине второго мы высадились на стрелке рек Нилан и Гон-гра макит.
Рассчитавшись с водителями, оперативно приступаем к приготовлению обеда. Пока готовиться обед, доделываем одну из домашних «недоделок»: привязываем оттяжки к тентам, а их у нас три, один костровой, один на большую палатку, один для вещей. Кто знает, что принесёт нам вечер, а привязывать оттяжки под дождём совершенно неохота.
Во время обеда испытываем бомбочку-петарду, которых купили аж двадцать штук на случай встречи с медведем. Звук взрыва похож на выстрел. Каждый получает в руки по две штуки.
После обеда надеваем болотные сапоги.
15.20 Выходим на маршрут. Переходим в брод Нилан и первые пятьдесят минут тра-тим на поиски выхода в нужную нам долину Нилана. В конце концов находим её, находим и дорогу, идущую вдоль Нилана.
К концу второго перехода выясняется, что далеко не все могут идти в бюолотных са-погах. Пока идём по дороге, можно и переобуться.
По дороге идём тридцатиминутными ходками с пятнадцатиминутными перерывами на отдых. Поскольку идём по старой грунтовой дороге, то за ходку проходим около двух километров.
19.20 Находим поляну для лагеря и останавливаемся. Всё, на сегодня хватит. Распре-деляемся по ролям, кому чего делать, но первым делом все дружно решаем вопрос с дро-вами. Хотя и лес кругом, но изобилия дров не наблюдается. Лес то лес, но он вторичный, поднявшийся на отвалах после прохождения здесь золотопромывающей драги. Кругом одна молодая берёза и тальники, и сухостоя нет вообще. Порыскали по округе, кое-что на ужин и завтрак нашли, благо не зима. Зимой здесь было бы весьма тоскливо.
Через час палатки стоят, костёр горит, тенты натянуты, ужин начинает готовиться.
20.30 Ужин.
23.00 Отбой.

18 июля 2005 года
6.00 Общий подъём. Поднимаемся мы как-то тяжело. Сказывается вчерашний пере-ход. Однако в шесть пятнадцать из палаток всё же выползаем.
Одновременно с приготовлением завтрака собираем рюкзаки, палатки, тенты. Без двадцати восемь завтрак готов.
8.35 Выходим на маршрут.
Вначале, как и вчера идём по дороге драговой отсыпки, но очень быстро эта дорога превращается в лесную, заболоченную, покрытую багульниковым стлаником и затем и исчезает вообще.
Были бы рюкзаки чуть легче, шли бы за ходку по сорок–пятьдесят минут, а так при-ходиться идти по полчаса и не больше. Между ходками вначале отдыхаем по пятнадцать минут, но после третьей ходки отдых сокращаем до десяти минут.
После одиннадцати часов идти становится возможным только вдоль русла по каменистым косам, при этом реку переходить приходиться очень часто. Броды местами мелкие, а местами и по колено, а иногда и глубже. Переходим со страховкой веслом-альпен¬штоком на три точки опоры.
13.00 – 15.00 Обед. Отдых.
После обеда первую тридцатиминутную ходку идём по руслу по камням, но уже в начале второй ходки приходится уходить на склон левого берега. Здесь же главное пре-пятствие это высокий кедровый стланик и крутой склон. Пятнадцать минут тратим на то, чтобы вылезти на полку в надежде, что наверху будет полегче – ровнее и меньше стлани-ка. Не случилось. Наверху то же самое, только что не на склоне. Идти и здесь очень слож-но. Снова спускаемся к реке и медленно-медленно по огромным валунам идём вверх по руслу. Это всё-таки проще и безопаснее, чем по стланику. Иногда, там, где валуны не да-ют прохода, снова выбираемся на берег и, обойдя эти валуны, снова падаем в реку. Что ж, дальневосточная тайга…
Второй ходовой день. Ещё не все адаптировались. Не хочется повторяться, но при-дётся: идти очень тяжело. За временем следим весьма приблизительно, но получасовые ходки стараемся выдерживать, а вот десяти минут на отдых явно не хватает.
19.30 Нас накрывает очень сильный дождь, который мы пережидаем под деревьями. К без десяти восемь дождь становиться меньше, да и нам надо двигаться, во-первых, хо-лодно, а во-вторых, надо перемещаться в пространстве. Идём последнюю небольшую ходку и ищем место под лагерь.
20.10 На ночёвку встаём на сухой протоке, предварительно проверив, не ожидается ли ночью подъём уровня воды. Вроде бы не должна вода подскочить. Прошедший двадца-тиминутный дождь её сильно не прибавит. Ужин начинаем готовить только после того, как поставлены тенты, палатки, из леса принесена сушина, потому что других сухих дров в округе нет. Сушняк есть, но он весь мокрый.
22.00 Ужинаем.
23.00 Отбой.

19 июля 2005 года
6.00 Общий подъём.
Оперативно разводим костёр, ставим на него котлы, начинаем собирать вещи.
7.00 Завтрак почти готов, а лагерь почти снят.
8.00 Выходим. Идём по отработанной схеме: тридцать минут переход – десять минут отдых. Правда, в зависимости от различных ситуаций иногда идём больше, а иногда меньше.
9.30 Вышли к заветной развилке ключа Водопадного и его притока, по которому нам выходить к озеру Горное и перевалу через Дуссе-Алинь.
Пройдя буквально триста метров на склоне левого берега среди деревьев замечаем просвет, выбираемся к нему – поляна, а за ней курумники. По ручью идти нам уже изряд-но надоело, поэтому мы с увлечением уходим на курумник. Но не тут то было. Пройдя двести метров мы упёрлись в высокий стланик, попытались идти по нему и в конце концов снова вернулись в ручей. Дальше решили не экспериментировать. Уж лучше идти по большим камням и по воде, чем ломиться через стланик.
Ручей местами расширяется, становится мелким и здесь идти становиться легче, од-нако в основном он течёт узким руслом между больших камней. В основном идём по рус-лу, но иногда выходим на склон. Вдоль реки во многих местах проложены звериные тро-пы, что несколько облегчает наш путь.
Пока готовиться обед, приходим к выводу, что дальше мы всё же по ручью не пой-дём, а вылезем на правый склон, на курумник выше границы леса, выше стланика.
15.45 Вышли из леса и хоть что-то увидели вокруг. Руководитель инструктирует всех, что ни в коем случае не оказывались на склоне один под одним и думали над каж-дым шагом.
Хоть и по камням, но быстрее мы не пошли.
В который раз убеждаемся, что весло в пешеходном походе весьма полезная вещь. Когда идёшь по ручью, лучше помощника нет, это и постоянная опора, которая практиче-ски в любых ситуациях помогает держать равновесие, а при бродах без него вообще не обойтись. Мешает оно только когда пробираешься через стланик.
Планировали выйти на перевал разъединяющий наш ключ и верховье Водопадного и от него в течение двух часов перевалить в ключ Перевальный (приток Курайгагны). Од-нако, мало того, что идём медленно, но когда до первого маленького перевала по GPS ос-талось не более четырёхсот метров, а до Дуссе-Алиньского перевала не более двух кило-метров, на нас опустился туман (или облако) с дождём.
Всё! Дальше идти некуда. Вокруг совершенно ничего не видно, надо искать место под лагерь, желательно, чтобы рядом была вода, и вставать на ночь.
Несмотря на то, что вокруг море стланика, дров нет, а те, что стланиковые, те на-сквозь сырые. Что ж, спасибо, что хоть такие есть.
Самое обидное даже не то, что мы не перевалили, а то, что вокруг ничего не видно. Мы в таком красивом месте, а вокруг только белое молоко.

20 июля 2005 года
7.00 Подъём.
Мелкая морось так и висит, но хоть нет дождя. Костёр зажигаем с трудом и опять с помощью нашего незаменимого оргстекла.
Сыро, противно, а самое главное, что ничегошеньки вокруг не видно. На перевал, похоже, придётся идти по приборам, то есть по GPS и по чутью руководителя. В услови-ях стометровой видимости идти можно. Да куда денемся – и поднимемся, и спустимся.
8.30 Выходим на маршрут так и не увидев замечательной стены-органа за озером Горным. И самого озера мы тоже не увидели. Оно спрятано от нас за ригелем.
На перевал мы шли долго.
12.55 Определяем наши координаты. Опустив их на карту, видим, что от нас до пе-ревала не более трёхсот метров. Вглядываемся во мглу. Там, где по нашим прикидкам должно быть седло перевала просматривается что-то подобное. Через двадцать минут мы на водоразделе хребта Дуссе-Алинь. Здесь в туре мы находим две записки М.Н. Шевцова и Д.В. Верин Галицкого, оставленные год назад в июле 2004 года. Оставляем новую за-писку в туре.
Такое ощущение, что температура не более нуля градусов. Мерзко и противно.
14.05 Начинаем спуск вниз.
В цирке несколько не растаявших снежников. В прошлом году был только один и то чуть ниже. Сколько же снега здесь было зимой!?
Время к обеду уже давно, но здесь мы этого делать не будем. Надо спускаться ниже в ручей, где есть хоть какие-то дрова.
13.20 Встаём, находим место и на берегу небольшого озерца на обед. Дождь так и моросит. Развести костёр даже с оргстеклом быстро не удаётся. Стланиковые сучья «под-вяленные», но не сухие. Да и сверху они мокрые от того же от чего мокрые и мы сами. И хоть и банально звучит, но терпение и труд…
17.00 Выходим. Ручей падает очень круто. Идти по руслу очень сложно, выйдешь на берег – идти ещё сложнее: стланик, крутые берега. Но куда деваться, из двух зол прихо-диться выбирать меньшее.

Вообще стланик, это отдельная песня. Налегке через него пробираться сложно, а ко-гда за плечами тридцатикилограммовый рюкзак и идти приходится по веткам не опуска-ясь на твёрдую поверхность земли, когда постоянно надо следить, чтобы не получить вет-кой по глазам, когда всё время приходиться искать, в какую щель между ветками сунуть-ся, и когда ещё в руках весло… В общем, все прелести жизни! Хочешь ощущений – на-день тяжеленный рюкзак и ходи по крутому склону, поросшему стлаником вверх-вниз.
18.00 Начался дождь. На ведущего обрушиваются потоки воды.
Ещё во время обеда планировали, что до девяти будем идти, но в восемь часов руко-водитель всё же принимает решение вставать на ночь. Дождь разошелся не на шутку. Ещё пятнадцать минут и у нас возникнут проблемы не только с передвижением (в пространст-ве), но и вообще с движением (в смысле подвигать руками–ногами). Ещё не хватало, что-бы мы перезаболели. Маршрут-то маршрутом, но если кто-то заболеет, то всем мало не покажется.
Очень быстро распределяем лагерные роли. Сейчас дрова можно приготовить только свалив сушину. Первые дрова с сушины идут просто в костёр, вначале надо согреться.
22.10 Ужин. Какими замечательными кажутся самые обыкновенные рожки с тушен-кой!
Спать ложимся в первом часу.

21 июля 2005 года
6.40 Общий подъём. Пока готовится завтрак попутно со сборами досушиваем вещи после вчерашней дождевой эпопеи.
Палатки мокрые, рюкзаки мокрые и от этого тяжелые. Одна надежда на солнце. Но будет ли оно? Вершины сопок вокруг покрыты сплошной облачностью. Нужен ветер, но пока его нет.
9.00 Выходим. В планах на сегодня выйти к Курайгагне и по ней подняться до устья ключа Медвежьего. Всего около девяти километров, но сколько мы их будем идти? Мы очень уверенно начинаем отставать от намеченного в Хабаровске графика. Хочется быст-рее, но, к сожалению, далеко не всё зависит от наших желаний.
Сменяя берега, иногда идя по руслу, мы в 12.30 вышли к водопаду. Он конечно впе-чатляет. Фотографируемся и поодиночке, и все вместе, снимаем водопад для нашего фильма о походе. Отдышавшись, уходим дальше вниз. От водопада к Курайгагне мы вы-шли очень быстро. Передохнули и двинулись по ней вверх вдоль левого берега. Идем на-сколько можно быстро. Если это можно назвать быстро, через буреломы, сменяя звери-ную тропу на камни берега реки. Эти пять километров вдоль реки мы шли более двух с половиной часов. При этом практически весь наш путь вдоль Курайгагны нас поливал сильнейший дождь.
17.00 Мы в устье Медвежьего ключа. Всё, на сегодня хватит. На левом берегу лагерь не поставить, а напротив устья большая каменистая коса. Находим место, где можно пе-рейти вброд и переходим. Мест для палаток нет, но если поработать руками, то среди камней площадку сделать можно.
После десяти поём, а в половине двенадцатого ложимся спать.

22 июля 2005 года
Днёвка. Ранним подъёмом себя не насилуем.
8.00 Общий подъём.
К без четверти девять завтрак готов. Завтракаем не спеша, торопиться некуда. К де-вяти всё-таки солнышко пробилось к нам сквозь облака. Раскладываем на камнях всё своё хозяйство – сушиться, сушиться и ещё раз сушиться.
Однако, хоть и днёвка, но рассиживаться особенно некогда.
11.00 Выходим в радиальный выход к Медвежьему водопаду и озеру Медвежье.
От устья Медвежьего ключа, до водопада не далеко. Буквально через десять минут он предстал перед нами во всей своей красе. Двадцать метров падающей воды!
Налюбовавшись водопадом снизу, левым бортов выползли на верхнюю площадку. Здесь наш восторг стал ещё сильнее. Действительно стоило переносить все трудности пройденного пути, чтобы увидеть всё это!
На верхней площадке мы увидели стремительно несущийся в каменном желобе по-ток, слева и справа от которого на берегах лежат огромные ледяные глыбы. Цвет их бе-лый, а вот на «срезах» – бирюзовый. И льда этого очень много. При этом не забывайте, что на календаре вторая половина июля.
Как здесь не замечательно, но надо двигать дальше. Ведь наша цель исток ключа Медвежьего – озеро Медвежье.
Сначала идём по руслу, а затем выходим на берег. Тропа есть и не понятно, челове-чья она или звериная. Скорее всё-таки звериная, потому что люди здесь бывают редко, хо-тя бы и озеро это является самым посещаемым туристами местом хребта Дуссе-Алинь.
Пройдя половину пути мы обнаружили, что более-менее внятная тропа закончилась, а может быть и ушла в сторону, а мы этого не заметили. Пришлось нам в поисках пути выбираться на левый склон и по огромным камням курумника, пробираясь через заросли, стланика двигаться в сторону озера.
Скалы вокруг совершенно потрясающие. Горы старые, и скалы образованы вследст-вие разрушений и выветриваний. Стены во многих местах вверху заканчиваются острыми и высокими жандармами. Красота этих гор какая-то дикая и немного жесткая и суровая.
15.30 Вышли к озеру.
А вот само озеро нас не впечатлило, может быть будь воды больше да и солнышко поярче, так оно выглядело бы иначе. Сейчас же оно похоже больше на болото с огромным количеством комаров.
Находим каменный тур, а в нём несколько записок. Вот они.

Забираем все эти записки и оставляем свою. После чего находим старое костровище, собираем дрова, если так можно назвать сучья стланика, и приступаем к приготовлению обеда.
16.45 Выходим и сразу пытаемся найти тропу, потому что идти так, как мы шли сю-да, совершенно нет желания. Тропа есть, и тропа именно медвежья. И следы медведя очень чёткие, и свежий помёт есть, и он очень во многих местах.
Медведю хорошо, он ходит на четырёх ногах, а если что и на животе может прола-зить под ветками стланика. Мы же не медведи, и когда тропа уходит под ветки стланика, нам ничего не остаётся, как искать рядом обходной путь, или в буквальном смысле ло-миться через эту преграду.
Водопад в свете вечернего солнца вид имеет совершенно иной. Он не стал менее красивым, нет. Он просто стал другим. Ведь солнце на него светит не сверху, а как бы «в лицо».
Оглянувшись в последний раз на водопад, уходим к устью Медвежьего.
Погода к вечеру вроде установилась, а на ночном небе мы впервые за весь поход увидели много-много звёзд, и даже Млечный путь. Ну, должна быть завтра погода. Ведь нам надо выйти под перевал в Левую Бурею. А это не рядом.
11.00 Отбой.

Пройдя весь путь до Медвежьего ключа, Верин-Галицкий Д.В. стал склоняться к мысли, что запланированная в Хабаровске пешеходная часть маршрута возможна в усло-виях нашей дальневосточной тайги, но не за отведённое нам время и без сплавного снаря-жения в рюкзаках.
Поэтому надо оставлять запасной вариант выхода из гор Дуссе-Алиня: перевалив Дуссе-Алинь, мы спускаемся в реку Керби и по ней направляемся по Царской дороге в сторону реки Правая Бурея, а затем переваливаем в реку Ниман, от которой уже выходим к посёлку Софийск, от которого выбираемся к реке Акишма.

23 июля 2005 года
6.40 Подъём дежурных.
7.20 Общий родъём.
Почти перед самым выходом увидели медведя. И идёт к нам. И очень он даже вну-шительных размеров.
Руководитель достал пакет с пиротехникой, а из него «бомбочки» для подобных слу-чаев. После «выстрела» медведь бросился через реку. На левом берегу он встал в зарослях стланика и снова повернулся к нам. Стоит и с любопытством разглядывает нас. Ребята ус-пели своими фотокамерами снять его. После взрыва второй петарды медведь скрылся в стланике, а мы, обсудив происшедшее, в десять минут десятого тронулись в путь.
Идём тридцатиминутными ходками. Чтобы не было отставаний, через пятнадцать минут пути ведущий приостанавливается буквально на минутку, не снимая рюкзака, присаживаясь на камень. Как все подошли и перевели дыхание, идём дальше. По истечении получаса пути десять минут отдыхаем.
13.40 Мы на развилке Курайгагны и притока, по которому можно выйти к перевалу в Правый Диер. Нам же идти по основному руслу Курайгагны в сторону перевала в Левую Бурею. По нашим планам на обед мы должны встать в устье ключа, на котором есть ещё один водопад. А до него осталось не более двух километров, если судить по карте. Пока будет готовится обед, надо будет сгонять на водопад.
Как только мы продолжили путь, сразу обратили внимание на то, что и перепад стал круче, но это вполне нормально, и русло реки стало как бы выложено камнями, которые как будто кто-то «ошкурил». Все камни светлые, что для наших рек совершенно неестест-венно. Очень много колотого острого камня, очень много «живых» камней. Такое ощуще-ние, что идёшь по гранитному карьеру, а камни именно граниты. Такое видим в первый раз. Почему так? По всей видимости, это ледник тащил эти камни, причём не так давно. На многих камнях, на верхних их площадках, лежит мелкоколотая до песка порода и ка-мушки.

Пройдя метров пятьсот, выходим на ровное русло шириной метров пятнадцать. Здесь вообще как будто грейдер прошел. В устье ключа с водопадом находим место и в десять минут четвёртого встаём на обед.
Только разложили на солнышке веши для просушки, только разулись, чтобы ноги отдохнули от сапог, от одного из участников поступает предложение натянуть тентик. Все дружно смотрим на перевал. Да, сейчас что-то должно произойти. Быстро натягиваем, ес-ли можно назвать, что мы их натянули, на вёслах тенты. Надеваем сапоги, хотя бы и без портянок, пошел сильнейший дождь, а затем и град.
Что это был за град! В течение часа мы стояли и держали тенты, чтобы они не рух-нули. Град лупит, отбивая руки. Размеры градин с крупный горох. К началу всей этой «опупеи» мы уже успели заварить в котле каркаде, накрыли его и убрали под тент. А вот суп остался «на улице». К окончанию этого светопредставления в котле его осталось меньше половины. Его выбило из котла.
Когда сильный град закончился, а дождь ещё нет и вылезать из-под тента было не-охота, решаем, что надо попить чаю с печеньем и сухарями. Есть то уже хочется. При-строившись поудобнее насколько это возможно, перебиваем голод.
Пока шел этот жуткий дождь-град, вода поднялась сантиметров на пятнадцать, но нас не смыло, и под нас вода не потекла.
По окончании дождя встал вопрос: как доварить суп. Дрова мокрые насквозь, сушин вокруг нет. Пробежали по косе, нашли ещё веток, но их хоть выжимай. Хорошо, что есть оргстекло и… растительное масло. Пришлось им немного пожертвовать. Треть бутылки, если не больше, в костёр ушло точно. А что делать?!
Как только поели, выглянуло солнце, которое значительно подняло наше настроение.
17.30 Выходим. Идти под перевал по прямой нам осталось не более двух километ-ров. Где-то по ручью, а всё больше по стланику, в конце концов, мы вышли на полку, с которой очень чётко просматривается перевальный участок.
Перед нами два перевала – один наш в Левую Бурею, но он более высокий и скали-стый, другой же значительно ниже и проще, но он в Левый Диер, а нам по нашим планам туда не надо. Нам надо в верховье Левой Буреи, а оттуда уже перевалить в ключ Мукчаки. Вообще и Мукчаки и Левый Диер – это две параллельные реки, которые являются правы-ми притоками реки Керби. Если судить линейными категориями, то путь через Мукчаки в Керби и дальше более короткий, если же оценивать подъёмы–спуски, то свалиться в Ле-вый Диер проще, здесь не два перевала, а один и не очень высокий, однако по сложности это не меньше 1Б в классификации горных перевалов. А с нашим «водным» грузом в рюкзаках набирать метры перепадов высот как-то не хочется.
А может быть можно подняться на перевал Левый Диер и с той стороны траверсом на высоте этого перевала пройти на гребень хребта и перевалив его спуститься в Левую Бурею? Пока что эта мысль дикой не кажется, и как вариант её рассматриваем. Но это может выясниться только завтра, когда мы поднимемся на перевал и увидим спрятанный от нас склон. Но то, что идём вначале в сторону Левого Диера, это однозначно.
Для лагеря находим очень удобное место с двух сторон окруженное как подковой грядой из камней, с других двух сторон наша полянка плавно переходит в курумнико-во стланиковый склон, В общем, стоим как бы в яме. Но зато ветер не должен задувать. Его, правда, и так нет. Но вдруг задует.
21.40 Ужин. А потом долго-долго сидим и разговариваем до двенадцати. Есть о чем поговорить и что обсудить.

24 июля 2005 года
6.40 Общий подъём.
Температура около 10°С.
Всё-таки руководитель принимает решение, что идём в Левый Диер, а по нему в Кер-би. Перевал виден и он рядом, но два часа с нашей скоростью мы на него подниматься бу-дем.
Так и получилось. На перевал вышли 12.10.
Наверху мы никуда не торопимся. Руководитель пишет записку, и укладываем её в тур. Просто любуемся тем, что открылось перед нашими глазами за перевалом. А перед нами стоят очень красивые скальные вершины, которые называются Диерскими Альпами. Мы находимся в одном из самых красивых мест Дуссе-Алиня. Диерские Альпы это, по-жалуй, сердце Дуссе-Алиня.
С погодой на перевале нам, несомненно, повезло. Ветер умеренный, солнце. Всего на перевале мы провели около часа. К месту начала спуска мы выходим вдоль гребня, нахо-дим самое низкое место перевала, с которого и начинаем спуск.
На спуск с перевала к ручью мы потратили времени тоже не мало, около двух часов. Он оказался непрост. Сначала ничего сложного, спускайся с опорой на весло-альпеншток, чтобы не спускать перед собой камни, а затем нам пришлось идти вдоль склона лишь с небольшой потерей высоты до небольшой стланиковой «рощицы», а затем выше стланика до скальной стены. Как мы и предполагали ниже стланика тоже были отвесные стены. А как выбрались из стланика, сразу от скальной стены дальше пришлось спускаться по большой каменной осыпи. Многие камни просто впечатляют своими размерами, причём очень много среди них «живых».
14.55 Спустились в ручей и одновременно с разведением костра установили два тен-та. Погода как-то резко испортилась, а возможность обедать под дождём нас как-то не ра-довала.
С обедом мы тоже затянули. Костёр никак не хотел гореть. Кедрового стланика в ок-руге нет, есть только берёзовый, а сухие ветки берёзового стланика на поверку оказыва-ются далеко не сухими. В общем, костёр наш горел только при обильном вдувании в него воздуха.
17.00 Дождь в конце концов пошел. Но надо идти, не сидеть же в этом месте.
17.30 Выходим. Дождь так и не закончился, хотя мы полчаса добросовестно ждали, а вдруг…
Очень долго ищем проходы между грядами курумника и рёлками стланика. А искать эти проходы действительно было надо, напрямик не пройдёшь, курумник сложен из таких огромных глыб, что прыгать по ним с рюкзаками как-то не с руки.

Пока падение ключа было достаточно крутым, нашему отряду, в основном пришлось идти по ключу, лишь изредка на водопадах, выходя на берег. Там же где стало более-менее полого, мы нашли на правом берегу медвежью тропу и, практически не петляя, к без пятнадцати девять спокойненько дошли до обозначенной во время обеда места ночёв-ки.
21.50 Ужин.
Дождь закончился около половины восьмого и к ночи небо очистилось совсем, стало холодно.
23.00 общий отбой.
Завтра день тоже предстоит тяжелый. Он не будет иметь таких кульминационных моментов как сегодняшний перевал, но мы должны завтра пройти весь Левый Диер и выйти в Диер, по которому должны подойти к Керби. А как получится, завтрашний день покажет.

25 июля 2005 года
5.40 Общий подъём. Небо без единого облачка, температура около десяти градусов и это радует. Надеемся, что день будет хороший.
6.40 Завтрак готов. Дежурный снимает котёл и… ручка котла отрывается и весь наш завтрак летит в костёр. Хорошо, что есть время и есть неизрасходованный завтрак первого дня. В нём тоже гречка. Хорошо, что вода для чая кипит, и его ещё не заварили. Высыпа-ем гречку в кипящую воду и начинаем готовить заново.
8.30 Выходим. Пытаемся идти лесом, но очень быстро снова сваливаемся в реку. По лесу идти, во-первых, мокро, а во-вторых, тяжело – моховая подушка, ковёр из багульни-ка, огромное количество всевозможных переплетённых веток и брёвен. По ручью, где возможно идти косами, там идём, а где каменных кос нет, там снова приходиться выхо-дить в лес. Так и чередуем русло и лес. Пройдя около двух километров, река и берега за-ставляют нас идти только по руслу. Берега очень круто спускаются к воде, а в русле пере-пад высот 150 метров на километр и огромные валуны. Скорость нашего движения падает, потому что здесь надо быть предельно аккуратными, иначе можно покалечиться.
11.45 В поисках более простых путей, мы удалились от реки и долгое время шли по небольшой, относительно реки возвышенности. Завалов здесь поменьше, но мха, багуль-ника, голубичника и веток под ногами столько же. Кстати, это первые голубичные полян-ки за весь поход, которые мы встретили. Голубицы ещё мало, но как она кстати!
13.50 До обеда прошли около 7,5–8 километров за 4,5 часа чистого ходового време-ни. Пока шли ребята насобирали сыроежек для обеденного супа.
Солнце радует. После вчерашнего мокрого пути с горы, оно воспринимается как манна с неба.
14.40 Выходим. В основном идём косами, в лес заходим лишь по необходимости. Но надолго идти по лесу нас не хватает. Первую ходку идём час, все последующие уже мень-ше.
18.15 По GPS проверяем, сколько нам осталось до слияния Левого и Правого Диеров. Когда же по прибору нам осталось 812 метров, мы очень обрадовались, потому что уже очень устали. Идти от этого дальше легче не стало, но сознание того, что вот-вот перей-дём Диер и на стрелке выйдем на тропу, которая (судя по карте) должна привести нас к Керби и к дороге Софийск–Бриакан, как-то стало греть. Там же на стрелке рек мы долж-ны обнаружить зимовьё.
Когда мы вышли к стрелке и перешли Диер, то зимовьё мы нашли сразу, но оно в та-ком состоянии, что… Что ж, карты эти рисовались очень давно, лет сорок назад, а может и больше, поэтому ожидать жилого зимовья от того, что нарисовано на карте можно едва ли.
Оставив ребят в расстроенных чувствах около «зимухи», руководитель пытается ис-кать лесную дорогу, отмеченную на карте. Отойдя метров на сто от того, что осталось от зимовья, она была найдена. Точнее не дорога, а направление среди лиственниц. Похоже, что это зимник и летом эта дорога не используется, во всяком случае последние лет два-дцать пять. Багульниковая растительность на этом направлении совершенно не отличает-ся от той, что рядом.
В планах вынашивали сегодня по этой лесной дороге выйти к реке Керби и дороге Софийск–Бриакан, но… По «направлению», конечно, мы никуда не пойдём. Поэтому надо уже определяться с местом ночёвки, тем более что время уже почти половина девятого. А завтра с утра продолжим путь по косам Диера.
Здесь в зарослях багульника мы вставать не будем, а вот напротив, на левом берегу Диера есть хорошая коса.
20.45 Приступаем к лагерным работам.
22.10 Ужин.
23.30 Отбой.
Около двух часов ночи пошел сильный ливень и шел часа два. Какая погода будет завтра?

26 июля 2005 года
5.30 Общий подъём.
В планах на день: выйти к Керби, переправиться и выйти на дорогу, на Царскую до-рогу. И по дороге пройти километров пятнадцать–восемнадцать. Но какая будет эта Цар-ская дорога? Как «направление» у зимовья?
Погода наимутнейшая, солнца сегодня, кажется, можно не ждать. Его не будет.
8.00 Выходим, и сразу Диер преподносит нам сюрприз: воды здесь в два раза боль-ше, чем в Левом Диере, ведь две реки слились вместе.
Дальше идём внутренними берегами, по косам и островам. В лес стараемся заходить только в крайнем случае. Но если приходиться это делать, то на тебя сразу обрушиваются потоки воды, да и ноги запутываются в зарослях, а ветки, которые повыше, хлещут по ли-цу и рукам.
Не доходя километра до устья Диера, вышли к очень красивому и приметному месту. Это порог-водопад. Вся река устремляется в лоток шириной около двух метров и на уча-стке в 10 метров падает ступенями примерно на три метра. Для более полной картины, к этому следует добавить характер берегов этого порога – слоистая каменная скала.
От водопада до устья Диера пришлось идти лесом вдоль правого берега по звериным тропам. Ужас! Местами по колено в воде и через буреломы. Но отрадно, что этот путь продолжался всего около километра.
10.50 Мы в устье Диера. Вот она Керби. Вода хоть и не высокая, но средняя, и вброд перейти Керби ни в районе устья Диера, ни выше, ни ниже, не удастся. Чтобы прийти к этому выводу у нас ушло сорок минут. Сорок минут мы бродили вдоль берега и «чесали репу». Вывод один: надо собирать катамаран. На сборку судна у нас уходит около часа (11.30-12.30).
Когда катамаран готов, выносим его в заводь чуть выше устья Диера с таким расчё-том, чтобы при переправе, в силу того, что течением катамаран будет сильно сносить, по-пасть в некое подобие выхода дороги на противоположном берегу реки. За три раза пере-правляемся все. Подобие выхода дороги оказалось именно подобием. Не судьба. Но тропу мы нашли, и она даже в некоторых местах отмаркирована синими капроновыми лентами. Не иначе как туристы это сделали.
По окончании переправы быстро разбираем катамаран, укладываем рюкзаки и по тропе, попутно собирая грибы к обеду (в основном сыроежки) идём метров 800÷1000 до вполне приличной грунтовой дороги. Как вышли на неё, она несколько нас разочаровала. Нет, она вполне приличная для того, чтобы по ней идти, но очень похоже, что по ней дав-но никто не ездил. А мы то надеялись на лесовозную дорогу и на попутный лесовоз. Уже потом сообразили, что слишком дорогим будет лес, если его отсюда возить к железной дороге лесовозами.
13.20 Пройдя буквально двести метров по дороге, около ручейка с проточной водой встаём на обед.
Пока готовим сам обед, сушим на не очень сильном солнце (всё-таки оно выгляну-ло!) поддувы и оболочки катамарана, влажные портянки.
К моменту, когда наш горохово-грибной суп готов, начинается редкий дождь. Вот он совершенно не кстати! Однако мы не совсем «чайники» и «сушилку» мы уже свернули, а вещи убрали по рюкзакам.
Обедаем под дождём. Он не сильный и при других обстоятельствах его можно было бы назвать грибным, но сейчас для нас он просто дождь, который льёт на нас и в наши та-релки.
15.10 Выходим. Идём быстро сорокаминутными ходками. Отдыхаем по пятнадцать минут. За ходку проходим от двух с половиной до трёх километров.
Одно очень важное обстоятельство этого нашего пути: тьма тьмущая комаров. Они утомляют когда идёшь, ещё больше они утомляют, когда отдыхаешь. Комары наши, это злая неизбежность летних походов по нашему дальневосточному краю.
Когда подошли к ключу Кондье, то обнаружили в нём воду совершенно желтую и мутную. Просто так такой воды в наших ключах и реках не бывает, разве что в Амуре, но это отдельная тема. Такая вода может быть, если выше по течению моют золото.
Буквально через триста метров после Кондье вышли к разрушенному посёлку. По-хоже, что здесь был участок какой-то артели. Разрушено всё до основания, причём давно, лет двадцать назад, не меньше. Но на входе в посёлок стоит маленький сарайчик, не зиму-ха, а именно сарайчик, в котором по всему видно, что кто-то живёт. Причём этот кто-то вышел из своего пристанища минут десять–пятнадцать назад. На столе стоит кружка с тё-плым свежезаваренным чаем, накрытая несколькими листами из старой книги. По всей видимости, этот кто-то отследил нас и спрятался, не иначе как «черный» старатель, кото-рый совершенно не ищет встречи с людьми, даже с такими безобидными как мы.
Второй сюрприз, который преподнёс нам посёлок – мы заблудились в поисках доро-ги. Это как раз из тех случаев, про которые говорят: заблудился в трёх соснах. Даже раз-боями ушли на другую сторону Керби, приняв этот брод за тот, который нужен нам. Но, в конце концов, с помощью прибора и карты разобрались, что это место находится более чем в двух километрах от того брода, который указан на карте и к которому должна под-ходить наша Царская дорога. Потратив более получаса на поиски, в конце концов дорогу обозначенную на карте мы нашли. Почему не нашли её сразу? Да она проходит через ог-ромный отвал отходов от лесопилки и завалена дровами. Направление то наше, GPS точно пробивает, что это она. Но качество этой дороги совершенно не такое, какое было до этого бывшего посёлка. По всей видимости, это последняя точка со стороны Бриакана, куда, по-сле того, как эта дорога перестала использоваться полностью, ходил, и иногда наверное ходит, автотранспорт.
В общем дальше это уже не дорога, а направление, которое прослеживается по вер-хушкам деревьев и порядком заросшим двум колеям под ногами, да старой линии связи, провода от которой местами ещё держатся на опорах, а всё больше валяются на земле. Подлесок уже забил не только промежуток между колеями, но и сами колеи.
Как бы ни было неприятно лезть в мокрый лес, но, преодолевая усталость сего-дняшнего дня, идти нам ещё два с половиной километра. Как минимум это нужно для то-го, чтобы видеть путь завтрашнего утра: или собирать катамаран для переправы, или ис-кать брод, и брод не для машины, а для нас.
Что это был за путь! Чтобы понять, что такое наша дальневосточная тайга и наш подлесок, надо хоть раз в жизни пройти такие два с половиной километра!…
21.45 Насквозь мокрые мы вышли к Керби. Да, это то самое место, где на карте обо-значен брод. Выйдя насквозь мокрыми из этого жуткого темнеющего леса, перебравшись через мелкую небольшую протоку, на каменистой косе острова встаём. Всё на сегодня!!! Дальше не идём!
Ужин сегодня поздний, к нему приступаем лишь в десять минут двенадцатого. Ко-нечно, поздно есть в такое время, особенно такую тяжелую еду как грибы с рисом, но жизнь иногда выкидывает и не такие фокусы. Зато, какой ужин получился.
После ужина практически сразу все расходятся по палаткам.
Чистое ходовое время 7.14

27 июля 2005 года
Двенадцатый день нашего пути. Но такое ощущение, что этот поход такой длинный, что не одиннадцать дней прожили, а целый месяц. Усталость чувствуется во всём теле. Но главное, чтобы настроение было боевое и не паниковать. Продуктов у нас осталось на че-тыре дня. За три из них мы должны выйти к Софийску. Сегодня же в планах снова перева-лить водораздел Дуссе-Алиня, но уже по Царской дороге. Но если эта дорога будет как вчерашние последние два с половиной километра, то вряд ли мы и к перевалу подойдём. Но нам надо только вперёд и как можно быстрее.
6.20 Подъём дежурного и руководителя. Ночью дождя не было. Есть небольшой ту-ман и очень хочется, чтобы он ушел, и выглянуло солнце. Ребята пока спят. Пока завтрак не будет готов, будить их смысла нет, пусть спят. Туман всё равно не даст принять каких-либо решений.
7.45 Завтрак готов, общий подъём. Туман потихонечку сходит. После завтрака об-следуем косу в поисках брода. Но, похоже, придётся всё-таки собирать катамаран. Ну, надо так надо. Не сидеть же здесь.
10.30 Катамаран наш готов, переправляемся.
По завершении переправы одновременно с разборкой катамарана ищем выход на до-рогу. Пытаемся разобраться в логике тех, кто прокладывал дорогу и этот брод. Побродили по проточкам и заломам и ведь нашли. Прошли по ней до места, где она поворачивает на запад и чётким направлением уходит вдаль. Здесь на повороте обнаружили тригапункт – старый-старый, весь ржавый геодезический знак с надписью «Геодезический знак. Охра-няется государством. СССР».
Солнце уже греет хорошо. Катамаран сейчас сушить некогда будем сушить его на обеде.
11.30 Выходим. После тригапункта тропа нас не долго радовала хорошим качеством. Очень быстро от дороги осталось только направление, а тропа ушла в болото. Идти тяже-ло, ноги тонут в мох и воду на 5–15 сантиметров, а иногда и глубже. И тут мы оказались в окружении голубичных кустарников. Теперь быстро идти не получается, руки так и тя-нутся к ягоде. Промучившись 10 минут, решаем остановиться и сбить ягодный зуд. И, на-верное, это правильно. Разбредаемся по кустам. За 15 минут от кислой ягоды у всех сво-дит рот, но зато, какое удовольствие получили.
Что значит время и болото. То, что когда-то было Царской дорогой здесь, в заболо-ченной равнине долины Керби превратилось в обыкновенное болото, даже без намёка на направление. То всё шли, придерживаясь направления линии связи. А тут раз – и ни доро-ги, ни проводов линии. Здесь уже GPS не помощник, здесь надо просто рысачить по лесу и читать его. Что нам и пришлось сделать. В конце концов, нашли мы наше «направле-ние».
На притоке Керби реке Лучи выходим на очень хорошее зимовье. Причём дверь за-крыта и подпёрта ломом. Зимой так не делают, зимой дверь, когда уходят, оставляют от-крытой. Значит совсем недавно кто-то был.
13.30 На обед встаём на следующем притоке – реке Силичи. Солнце радует после вчерашнего холодного и мокрого дня. Тепло и яркий свет – это просто блаженство. Пока готовится обед, сушим все свои вещи, умываемся, бреемся, в общем, приводим себя в по-рядок.
15.30 Выходим. Сразу встаёт вопрос: где направление дороги и где «телефонка»? На стрелке Силичи и Керби большое количество проток и мелких островов. Сначала пытаем-ся идти все вместе, но буквально через десять минут понимаем, что под рюкзаками бро-дить по островам в поисках «дороги» как-то неудобно. Скидываем рюкзаки и руководи-тель со штурманом отправляются на разведку местности.
Переправившись через достаточно широкую протоку, находим место, с которого очень отчётливо видны сопки правого берега и с помощью прибора GPS и карты точно определяем своё местоположение. Пока GPS «связывается» со спутниками и определяет наши координаты, по старинке ориентируем карту по сторонам света и по сопкам правого берега определяем наше место. Мы здесь! По GPS определив координаты находим это ме-сто на карте. Оно точно совпадает с тем местом, которое определили по карте. Теперь всё понятно.
По возвращении «разведки», все узнают, что мы находимся в пятнадцати метрах от дороги (это наша дальневосточная тайга!!!) и, надев рюкзаки, через речной залом заходим в лес. Как и сказали, от дороги мы находились в пятнадцати метрах. И «телефонка» здесь же.
Дальше идём сорокаминутными ходками с десяти–пятнадцатиминутными перерыва-ми. Дорога после Силичи вышла из болота стала уже не просто направлением, а старой заросшей дорогой, замечательной тем, что она на этом участке совершенно прямая, как стрелочка. Местами заросли подлеска на ней настолько плотные, что приходиться опус-кать голову, чтобы не покалечить глаза, и буквально ломиться через заросли. Что гово-рить о нашей одежде. Как рюкзаки выдержали? Их из плотной и толстой ткани «кордура» делают, наверное, специально, чтобы они выдерживали такие нагрузки и не рвались.
При всём при этом мы не забываем собирать грибы. Ужина то хорошего хочется.
19.30 Выходим ещё на одно зимовье, которое, судя по карте, называется «Зимовье Силичи», однако расположено оно, судя по прибору метрах в пятистах от обозначенного на карте места выше по Силичи. На этом зимовье есть что посмотреть, и, похоже, что че-ловек здесь был совсем недавно. Здесь всё оборудовано для жизни: и добротный дом, и кухонный навес, и деревянные из досок дорожки, и даже туалет есть, что на зимовьях бы-вает очень редко. Но откуда сюда заходят? Ну не так же как мы шли сюда! Вертолётом что ли? Загадка.
После завершения экскурсии на зимовье, продолжаем наш путь. «Дорога» наша ку-да-то делась, но вдоль просеки «телефонки» идёт тропа, она иногда уходит в стланик, что совершенно нас не радует. Местами приходится перелезать через провода линии, и вооб-ще тропа как-то круто идёт вверх.
21.30 Пройдя около двух километров по этой тропе, встаём на лагерь.
Первое, что сделано по приходу к месту лагеря – мы проверили на себе наличие клещей. Прецеденты уже есть.
23.10 Ужин у нас опять поздний. Сразу после него часть нашей группы расползается по палаткам. Устали.

28 июля 2005 года
6.20 Подъём дежурного.
6.10 Общий подъём.
Накануне, после зимовья мы потеряли «дорогу» увлёкшись тропой вдоль «телефон-ки». Потом уже поняли, что где-то около зимовья они расходятся, и дорога идёт более по-лого «серпантином» в сторону перевала, а «телефонка» напрямик вдоль ручья к перевалу. Вкусив накануне всех прелестей пути от «зимухи» вдоль «телефонки» где по стланику, а где по заболоченным кочкастым мочажинам, и прекрасно понимая, что чем дальше к пе-ревалу, тем наш путь будет всё сложнее и сложнее, стали продумывать вариант выхода к «дороге». Судя по карте, она должна идти где-то наверху, значительно выше «телефонки» вдоль левого склона, а относительно нашего пути к перевалу, вдоль правого склона. Сни-зу, как ни присматривались, дороги совершенно не видать, но она должна быть. Пусть за-росшая, пусть плохая, но должна быть обязательно. На склоне сопки болота нет, и она не может исчезнуть, как она исчезала в долине Керби. Вариант один: надо идти на склон и подниматься по нему, пока не упрёмся в дорогу. Круто, но что делать.
9.30 Выходим и, пройдя буквально двести метров поймы ключа, упираемся в склон. А дальше проявляя все свои таланты балансирования на поваленных наклонных стволах, цепляясь по обезьяньему за ветки, преодолевая земное тяготение своё и рюкзака за сорок пять минут мы поднялись более чем на двести метров.
Качество дороги нас удовлетворило, не заросшая, хотя и видно, что не используемая. А на чём здесь зарастать, почвы то на дороге нет: камень да глина.
Идём по отработанной схеме сорокаминутными ходками. По дороге хоть и не так круто, как мы вышли с лагеря, но подъём всё же чувствуется. После выхода на дорогу до перевала идём две ходки, это около четырёх километров.
Перевал нас совершенно не впечатляет. Очень плавно поднялись, и так же плавно пойдём вниз. Хотя мы уже в третий раз за этот поход пересекаем водораздел Дуссе-Алиня.
Тропа, точнее «Царская дорога» в виде тропы вдоль «телефонки», большей частью заболоченная, с большим количеством различного лесного мусора и медвежьих экскри-ментов. Зато есть солнце, и, похоже, что погода устанавливается. Хотя в горах, пусть даже и не очень высоких, от погоды можно ждать всего чего угодно.
13.30 На обед встаём на реке Бурейка.

Вот вроде бы обед у нас двухчасовой, но посмотреть со стороны, так как будто ребя-та несколько дней здесь стоят. Вместо отдельно стоящих рюкзаков по камням разбросано огромное количество всяких вещей, начиная с верхней одежды и болотных сапог с пор-тянками, до сушащихся палаток, которые с утра укладываются в рюкзаки мокрыми.
15.20 Выходим.
Выйдя с обеда, нам пришлось немножко поплутать в поисках тропы. Телефонка вот она, а тропы рядом нет. Разбредаемся все в разные стороны, в конце концов, нашли очень узкую заболоченную тропинку, по которой и вышли к тому, что осталось здесь от дороги.
Там где «дорога» проложена низинами, она очень заболочена, чуть, где уходит на-верх, то становится вполне приличной.
К концу первой послеобеденной ходки «дорога» вдруг уткнулась в реку, причём за-кончилась обрывом. Спускаемся с пятиметровой высоты обрыва в реку и переходим в брод на косу. Опять ищем дорогу, Минут пятнадцать мы на это потратили. Причём найде-на на левом берегу, с которого мы только что спустились. Оказывается, в этом месте её когда-то очень близко проложили около реки. Но более чем за сто лет река чуть изменила своё русло, и несколько метров берега обвалилось.
Выбравшись обратно на левый берег, продолжаем наш путь. Дорога поражает! Во первых, мы не перестаём удивляться, что она вся сложена из брёвен и собрана на ко-ваных гвоздях тридцатисантиметровой длины. Во-вторых, поражает прямолинейность са-мой дороги, как будто по линейке её провели! Во многих местах лежат кучки веток сани-тарных рубок. Видно, что старые, но сколько им лет? Вот что значит лиственница! Точно чистили не последние десять лет, а значительно раньше.
17.30 Выходим к брошенной метеостанции на Правой Бурее. Главный дом закрыт на замок, и ставни закрыты тоже. Но, похоже, давно никого не было, уж очень сильно вокруг всё заросло травой.
В брод переходим реку, и очень быстро находим выход дороги на берег. Здесь доро-га пошла в гору, в основании её уже не болото, твёрдая платформа. Здесь вообще склады-вается ощущение, что не так давно по ней кто-то ездил. Но очень скоро эти ощущения развеиваются.
От метеостанции дорога идёт правым бортом долины Правой Буреи. И мы почти всё время вдалеке по левую руку видим её.
Там где дорога пересекает каменные осыпи – курумники, её выложили камнями так, что как будто идёшь по тротуару, камушек к камушку, плиточка к плиточке. Причём кам-ни подобраны так, что поверхность сделана совершенно плоской и горизонтальной. Это не труд свободных людей! Это клали заключённые Царской России.
Телефонка так и идёт вдоль дороги. Местами столбы повалены, местами рядом с ещё стоящими столбами провода лежат на земле.
18.30 Около разрушенного временем моста через ручей, останавливаемся на неболь-шой полдник (тут уже ужинать пора, а у нас полдник!), достаём запасы

Рубрики: Отчёты

Похожие записи


Отчёты

Отчёт о спелео-пешем походе.

Крым 2008, спелео-пеший, 2 к.с.. Тула, руководитель Горохов С.В.[url=http://vip.softoroom.net/irbis/08/10/19/19.doc]

Отчёты

Отчёт по горному походу 2 категории сложности

Турклуб \»Одиссей\» — Тула, руководитель Кочкин А.В., Западный Кавказ (Узункол, Гондарай, Уллукам)

Отчёты

ОТЧЁТ о спортивном спелео походе 3 к.с.

Общественная молодёжная организация тур. клуб «ОДИССЕЙ» город Тула.ОТЧЁТ о спортивном спелео походе 3 к.с. в пещеры: Молодёжная 2 б к.т, Дружба 3 а к.т., Нахимовская 3 б к.т.Сроки проведения————— с 3 мая по 11 мая Подробнее…